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Conheça os filtros fotográficos
By Techfotos
Criado 11/16/2007 - 10:06
Na fotografia em preto e branco as vezes os contrastes não se apresentam de acordo com as cores naturais. Para compensar estas distorções podemos fazer uso de filtros coloridos para correção dos contrastes. Mas também podemos usar os filtros para conseguir-mos efeitos os mais diferentes.
Vejamos alguns filtros coloridos e os principais resultados da sua utilização:
Amarelo: quando a cena inclui o céu, este será escurecido e assim haverá o destaque das nuvens.
Verde: também escurece o céu, e deixa os tons da vegetação claros.
Vermelho: aumenta os contrastes, escurece o céu em maior proporção do que o filtro amarelo e se for vermelho escuro o tom do céu se tornará quase negro dando um aspecto dramático ao mesmo.
Azul: muito usado para aumentar a névoa da paisagem.
Polarizador: Usado principalmente para eliminar ou diminuir os reflexos em vidros, metais ou água.
Densidade neutra: utilizado quando necessitamos reduzir a quantidade de luz da foto, no caso de estarmos utilizando filmes de alta sensibilidade (400ASA ou mais) em condições de sol intenso.
Ultravioleta: apresenta ótimos resultados quando se deseja eliminar a névoa em fotos de natureza, melhorando assim a nitidez da imagem.
autor: Prof. Valter FrançaArte Digital e Fotografia - Valter França / Juiz de Fora / Mg
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CONCEITOS BÁSICOS DA FOTOGRAFIA
Fotografia é uma coisa muito legal, que sempre gostei muito. Muita gente também gosta, mas não tem muita noção dos fatores técnicos envolvidos, então eu vou fazer esse tópico para dar uma "luz" a mais, e ajudar quem não souber muita coisa a explorar ainda mais esse campo. É claro, quem tiver uma câmera profissional, ou algo como uma "semi-profissional", terá mais liberdade de configurações, mas entendendo um pouco do básico, qualquer um, em qualquer câmera compacta amadora, terá condições de explorar um pouco mais dessa técnica.
Pra começar, um esclarecimento. Não vou abordar aqui os assuntos em toda a sua complexidade. Minha idéia, por enquanto, é dar uma luz inicial aos iniciantes semi-leigos ou totalmente leigos . Quem já tiver alguma noção além disso, ou qualquer tipo de dúvida e quiser esclarecimentos mais aprofundados, só postar aí e a gente explora mais o ponto que gerou mais interesse. Não me importo se quiserem usar msn, mas eu recomendaria que vocês preferissem o fórum para que todos possam ter contato.
Eu diria que o bom resultado fotográfico é, em grande parte, talvez pra lá dos 80%, devido à criatividade do fotógrafo. Os outros 20% vão para qualidade do equipamento, conhecimento técnico de quem fotografa e também, é claro, SORTE.
Criatividade a gente desenvolve com o tempo. Senso artístico. Percepção. Qualidade de equipamento é um assunto à parte que não vem ao caso agora (pode ser um assunto posterior).
Sorte... Essa ninguém entende. Conhecimento técnico é a única parte que a gente vai explorar um pouco agora. Vamos ver um pouco de cada parâmetro básico que podemos controlar numa fotografia.
Para começar, vamos começar com o que todo mundo já sabe. Fotografia é nada mais que "captura de luz". Ou vai ser usado um filme sensível a isso ou um sensor digital. Podemos entrar em detalhes do funcionamento de cada um mais tarde, mas isso não vai fazer muita diferença, por enquanto, nas suas primeiras experiências. O que concluímos daí, então? Precisamos deixar a luz passar até o nosso filme/sensor.Nesse processo, os principais parâmetros que estão envolvidos, e que você pode controlar (dependendo, é claro, do seu instrumento) são:
1) Sensibilidade do filme ou sensor
Este é o famoso ISO. Antigamente usava-se ASA. Apenas siglas de associações de padronização de procedimentos. Nada muito importante. Quanto maior o número, mais sensível à luz. Em filmes, grãos maiores. De forma resumida, o que você precisa saber, na prática, sobre isso?
a) Quanto maior é o número, menos luz você precisa para ter uma imagem visível capturada. Por outro lado, a imagem é menos precisa.
b) Quanto menor, mais luz você precisa para ter uma imagem visível. Por outro lado, a imagem é mais precisa.
O que se conclui, preliminarmente, disso? Iso alto para fotos em ambientes escuros e iso baixo para fotos em ambientes claros. Para o uso comum, considere esse "alto ou baixo" a que me refiro como ISO no intervalo 100 a 400. Fora disso já são condições especiais.
Mas e aí? Vou tirar uma foto à noite, numa rua escura. Basta usar um ISO alto? Tipo uns 2000? 3000? Pode. Dependendo das condições pode até resolver uma parte do seu problema, mas independentemente das condições você cria um outro problema. Imagens de ISO alto são o que chamamos de granuladas. Você vê a imagem como se fosse um "chuvisco". Pode ser indesejável ou, para um tom artístico, muito interessante. Depende do que você vai fazer.
Sensibilidade baixa, ISO com valores baixos, são usadas para fotos de alta definição. Muito comum em macros (não confundam com os falsos macros, vamos falar disso mais pra frente), ou qualquer outra coisa que requeira alta definição de cores, nitidez (embora isso dependa muito da qualidade das lentes) etc. A dificuldade está na obtenção da luz necessária. O filme/sensor é menos sensível, então ele precisa ficar mais tempo exposto à luz ou exposto a uma intensidade maior de luz. Nem sempre, por limitações práticas, é possível. Vocês encontram um uso muito comum para fotos, por exemplo, de detalhes pequenos de equipamentos, fotos de flores, fotos de coleções de moedas. Coisas assim, entre muitas outras.
O resumo, são os itens a e b acima. É só balancear seus interesses.
2) Obturador
Essa é a pecinha que controla o abre e fecha da cortina que cobre a passagem de luz para o seu filme/sensor. Durante todo o tempo essa passagem está fechada. No instante da captura da imagem ela se abre, fica um tempo aberta para que a luz possa entrar, e depois fecha. O que você controla dele? O tempo que ele permanece aberto, popularmente conhecido como Tempo de Exposição. Ou seja, o tempo durante o qual o filme permanece exposto à luz. Nome intuitivo, não?
A questão aqui é simples. Vamos considerar que a intensidade da luz seja constante. Quanto mais tempo a cortina fica aberta, mais luz chega no filme/sensor. Óbvio, não? Então vamos ver uma situação que você já deve ter deduzido.
Considerando as demais condições iguais, qual filme vai precisar de tempo mais longo de exposição? ISO 100 ou ISO 400? Você deve se lembrar que ISO 100 é menos sensível, logo é ele quem vai precisar passar mais tempo exposto para conseguir a "mesma" (desconsiderando os outros fatores estruturais do filme e levando em conta apenas quantidade de luz) imagem. Lembrando do que vimos anteriormente, a do ISO 100 terá melhor nitidez.
Se é assim, vamos fazer outro experimento e tirar duas fotos. Uma com ISO 100 e outra com ISO 400. Nas duas usaremos o mesmo tempo de exposição, por exemplo, 1/250s (um duzentos e cinquenta avos de segundo). O que acontece? A foto do filme menos sensível (100) ficará mais escura.
Então você acabou de aprender o primeiro parâmetro de controle de exposição. Quanto mais tempo aberto/exposto, mais luz entra. É comum usar entre 1/60s e 1/500s. Tempos mais lentos que 1/60s já começam a requerer uma estabilidade maior da câmera. Tempos pra lá dos 1/1000s (um milésimo de segundo) já podem requerer mais luz, dependendo, é claro, da situação. Você pode estar numa situação de luz abundante e nem sofrer isso.
Outras aplicações, além do óbvio que é controlar quantidade de luz?
a) tempo longo - macros, fotos de coisas estáticas com muita nitidez, aquelas fotos de ruas onde os faróis dos carros marcam o filme são feitas assim. Ou pra dar um leve efeito de movimentação/borrada. Fotos noturnas, e ambientes escuros, de longa exposição como 1 minuto, 2 minutos, 5 até 10 ou mais se faz. Detalhe que aí já se usa ISO baixo (não muito).
b) tempo curto - a coisa que todo fotógrafo iniciante (e profissionais também) já quis tentar fazer. Capturar as asas de um beija-flor paradas! Que tempo vocês acham que seria necessário? Vou dar a dica: 1/1000s é insuficiente. Você vê borrado. Façam o teste num flor perto de você
3) Diafragma
Outro mecanismo que controla a entrada de luz. Além da luz, também influencia a profundidade de campo em foco. Vamos ver o que é isso.
A lente objetiva de sua câmera (Objetiva é a lente que recebe a luz antes de tudo. Ocular é a lente onde você coloca o olho pra ver) é, na verdade, um conjunto de lentes. Uma associação de lentes. Cada uma delas corrige uma coisa diferente. Não vamos entrar nesses detalhes agora. Essa objetiva é um cilindro. Imagino que isso não seja surpresa para ninguém. É como se fosse um tubo de papel higiênico. Ótima analogia. Qual o diâmetro de um tubo de papel higiênico? Vamos supor uns 6cm.
O diafragma vai regular essa abertura. Pode deixar só um circulozinho minúsculo lá no meio ou pode deixar todo o diâmetro da lente aberto (é claro, tem posições intermediárias). É intuitivo concluir que abertura menor passa menos luz e abertura maior passa mais luz. Daí você usa esse parâmetro, junto com os anteriores, para saber como está a sua exposição.
Simples assim. Aberto demais passa muita luz. Aberto de menos passa menos luz. Só que isso vai influenciar outra coisa.
Vocês já sabem que é necessário ajuste de foco para a foto. Vamos ver um exemplo. Você vai fotografar um jogo de ping-pong e está situado atrás de um dos jogadores. Você quer tirar uma foto da rede. Então, vai ajustar o foco para a rede.
a) Se você usar uma abertura muito pequena, além de entrar menos luz, você terá uma profundidade de campo muito grande. Você seria capaz de ter foco (imagem nítida) da rede (óbvio, é pra lá que vc ajustou o foco), e também da extremidade da mesa, até o jogador ficaria nítido
b) Se você usar uma abertura muito grande, além de entrar mais luz, você terá uma profundidade de campo muito pequena. Teria foco na rede mas a extremidade da mesa já estaria embassada. O jogador mais ainda.
Alguma utilidade curiosa pra issO? fotos através de cercas, tipo aquelas de arame quadriculado. O que fazer? Usar uma abertura muito grande. Assim você consegue ajustar o foco para o que está láaaaa do outro lado da cerca. A cerca mesmo estará tão fora de foco que nem aparecerá na foto. É como se ela nem estivesse ali. Sim, isso é possível, tentem.
Também pode usar para dar um certo destaque ao assunto principal da foto. Tipo um rosto com fundo embassado (quanto maior a abertura, mais embassado fica, já que o foco fica restrito a uma região cada vez mais apertada, cada vez mais perto de ser só o rosto em foco).
Dessa forma você já sabe que além do ponto que você focalizou, você tem mais um pouco pra trás e mais um pouco pra frente em foco também. Quanto mais aberto, menor é essa "sobra". Quanto mais fechado maior é essa "sobra". Detalhe: O objeto exatamente focalizado não está no meio exato deste campo. A sobra maior da profundidade de campo está para trás. Para frente ela é menor.
Agora como saber o que é uma abertura grande ou pequena? Esse efeito depende da distância focal da lente que você usa (vamos ver isso daqui a pouco). Uma abertura de 50mm é grande? pra uma lente de distância focal 80mm é. Pra uma lente de distância focal 200mm nem tanto. O que interessa é a razão entre essas duas grandezas: abertura e distância focal da lente. Esse é o número que vocês já devem ter visto por aí.
Se dividirmos a distância focal F pelo diâmetro de abertura D teremos um número F/D = 1.4, por exemplo. Isso significa que a distância focal é 1,4 vezes maior que o diâmetro de abertura. Então como expressar a abertura? Isso é coisa de quinta série, Passa o D pra lá multiplicando e o 1.4 pra cá dividindo.
D = F/1.4 <-- Já viu isso né? O que significa? Significa que o diâmetro de abertura do diafragma é igual à distância focal da lente dividido por 1.4. Isso é um valor bem grande de abertura. O que chamamos, vulgarmente, de lente "clara", já que ela tem a possibilidade de uma abertura grande.
Vamos pegar um exemplo de uma objetiva qualquer. Distância focal 50mm (chamada de objetiva normal). Uma das que eu tenho aqui, por exemplo, da Pentax (não se preocupem com o modelo) vai de F/1.4 até F/22.
Abertura máxima é 50/1.4 = 35,7mm
Abertura mínima é 50/22 = 2,27mm
A abertura máxima dela é bem grande, mas será que esse valor absoluto vale para qualquer lente? 35,7mm?
Vamos pegar uma teleobjetiva de 1000mm de distância focal. Daquelas que se usa em campo de futebol. Nessa objetiva, uma abertura de 35,7mm seria um F/28 mais ou menos. Olha só... 28... 28 é menor que a mínima da nossa lente exemplo. Ou seja, 35,7mm é um furinho pequeno pra uma teleobjetiva de 1000mm. Captaram a idéia? O que interessa é a relação entre distância focal e o diâmtro de abertura. Para termos uma abertura máxima equivalente (F/1.4 também) o diâmtro de abertura precisaria ser 714mm!!!
Opa. Concluimos duas coisas aqui. Uma lente de 70cm de diâmtro. Já viram isso? Não né. Por isso as teleobjetivas não têm aberturas tão grandes assim como F/1.4. Daí vocês também deduzem o motivo para as teleobjetivas serem mais largas que as normais. Mais largas sim, mas 70cm já é demais.
4) Distância focal
Aqui é simples. No nível que pretendo abordar com vocês por enquanto, não tem muita complicação.
Quanto maior a distância focal, mais fechado é o ângulo de visão. Quanto menor, mais aberto. Para fotografias comuns, usa-se normalmente, distância focal de 28mm, 35mm, 50mm... 80mm já começa a dar uma aproximação maior. 125mm é muito comum para retratos de rosto, pro fotógrafo não precisar coloar muito na pessoa.
300mm já está começando a chegar na área das teleobjetivas, é tipo a função de telescópio mesmo. tirar foto de longe. 500mm, 1000mm e assim vai.
abaixo de 35mm já são as grande-angulares. Já viram fotos de quarto de hotel, por exemplo? O cara fica num canto e consegue enquadrar o quarto inteiro. Ângulo de visão muito grande.
Mais baixo ainda são as "olho-de peixe". Aí a imagem já começa a ficar distorcida, redonda. Como se você estivesse olhando através do fundo de uma garrafa.
Aqui entra o "zoom". Zoom é o ato de variar a distância focal, ou seja, "aproximar ou afastar". Existem objetivas de distância focal fixa e objetivas "com zoom", ou seja, que podem variar a distância focal entre um valor mínimo (ângulo aberto) e um máximo (ângulo fechado) .
Coisas a se considerar sobre a distância focal
a) Quanto maior a distância focal mais difícil é o ajuste de foco. Lembra da profundidade de campo? Numa lente de 1000mm (para uma mesma abertura) essa profundidade é mais estreita que numa lente de 50mm. Ou seja, numa teleobjetiva seu ajuste de foco deve ser mais preciso. Do outro lado do campo, você focaliza o nariz do goleiro e a orelha dele fica embassada (exagero ilustrativo didático). Na de 50mm, por exemplo, você pode ajustar o foco grosseiramente (outro exagero ilustrativo didático) porque tem folga pra errar e continuar com seu assunto dentro do campo em foco
b) distância mínima de foco. Quanto maior a distância focal, mais longe você precisa estar do assunto (coisa a ser fotografada). Você pode conseguir, a 1m de distância de uma pessoa, focalizar o rosto dela com uma objetiva de 50mm. Se você trocar para uma de 300mm, por exemplo, essa distância não será suficiente. Você precisará se afastar. Não é tão grave. Afinal, essas lentes são para fotografar de longe mesmo.
,Isso não vale para as lentes macro, que servem para fotografar de perto, mesmo com distância focal próxima dessas aí (50mm, 150mm, 300mm etc). Macro é aquela fotografia onde a imagem impressa no filme/sensor é DE MESMO TAMANHO OU MAIOR que o objeto real. Em todas as fotografias comuns, a imagem é menor. Parte da dificuldade do Macro está na proximidade do assunto. Não se consegue foco muito próximo do objeto com lentes comuns. Daí a necessidade das lentes macro que não vou entrar em detalhes por enquanto sobre o funcionamento delas. Não se enganem com os falsos macros. Imagens ampliadas, mas que em sua geração no filme/sensor eram, ainda, menores que o objeto, ou ainda com uma razão muito perto de 1:1 mas que ainda tem a imagem menor que o objeto real.
Bem. Acho que com isso a gente conclui uma introdução bem básica sobre os principais parâmetros de ajuste rápido para uma fotografia legal. Qualquer dúvida vocês podem postar aqui, reclamar comigo ou o que for. Sugestões também são bem vindas. Depois, se houver interesse, posso entrar em detalhes mais profundos sobre cada coisa (não só as tratadas aqui), dar dicas gerais para situações interessantes, uso de flash e suas diversas (sim tem muitas) possibilidades, tripé, técnicas de iluminação artificial, aproveitamento melhor de iluminação natural, peculiaridades de filme (cor e pb) ou digital etc etc.
Espero que sirva como um bom esclarecimento a quem quiser aprender, e também como estímulo para quem quiser ir mais longe.
Preferi fazer assim superficial primeiro para ser útil aos leigos também. Além do tempo que isso requer. Vejam só o tamanho que ficou só pra fazer uma pincelada geral. hehe
Divirtam-se e lembrem-se: Acima disso tudo aí, é a sua criatividade, percepção visual e sensibilidade artística que fazem uma boa imagem (até mesmo as puramente técnicas, informativas etc).
Veja 10 dicas de fotografia digital
Tirar fotografias não é uma tarefa tão fácil quanto pode parecer. Ahabilidade em fotografar vai muito além de um simples apertar de umbotão. Veja a seguir algumas dicas básicas para melhorar suas fotos.
1) Enquadramento
Tente fugir do clichê de colocar o assunto sempre no meio da foto.Desclocar o objeto principal da imagem pode fazer toda a diferençapara deixá-la mais interessante.
Divida mentalmente o visor da câmera em três colunas e três linhas,como em um jogo da velha. As intersecções das linhas são os pontosmais interessenantes da sua foto. As linhas em si também mostrampontos de destaque, para colocar os olhos de uma pessoa ou ohorizonte, por exemplo.
2) Flash desnecessário
Uma das coisas mais complicadas na fotografia é aprender a usar oflash de forma correta. Usar o flash muito em cima pode deixar a fototoda clara, e muito longe, escura.
Lembre-se que o flash tem um alcance limitado, de normalmente três acinco metros, às vezes um pouco mais. Não adianta deixar o flashligado em uma foto onde o foco é um objeto a 30 metros.
Um bom exemplo de mau uso do flash são shows. Em linhas gerais, não énecessário luz extra alguma nesse caso. A luz do palco é mais do quesuficiente para sua foto. Usar flash só vai iluminar as cabeças dequem está na sua frente, fazendo sumir o resto.
3) Flash necessário
Um ambiente escuro não é o único lugar onde o flash é um acessórionecessário. Em uma foto contra-luz, por exemplo, o flash pode serusado como preenchimento.
Quando você for tirar uma fotografia de alguém com uma fonte de luz aofundo, como o sol, por exemplo, você pode notar que o sol vai ficarbrilhante e somente a silhueta da pessoa vai aparecer. Neste caso oflash irá suprir a falta de luz, deixando ambos visíveis.
4) Cuidado com o fundo
Tenha muito cuidado ao selecionar o local onde você vai tirar umretrato. A escolha do que aparece ao fundo é tão importante quando oque vem em primeiro plano.
Cores vibrantes, linhas e outros objetos podem interferir ou tirar aatenção do foco. Um erro engraçado, porém muito comum, é tirar foto deuma pessoa em frente a uma árvore onde os galhos parecem formarchifres sobre sua cabeça.
5) Retratos
Aproxime-se. Quando o assunto é uma pessoa, o que se quer mostrar é,oras, a pessoa. Não tenha medo de chegar perto. Se quiser, pode atécortar um pouco da parte de cima da cabeça. A esta distância épossível reparar em detalhes como sardas e cílios. O que não podeacontecer é aquele monte de nada na volta e um pequeno sujeito nomeio.
6) Olhe nos olhos
Tire fotos na altura dos olhos da pessoa. Para tirar foto de criançafique de joelhos, sente, atire-se no chão. Faça o necessário paraficar ao nível dela.
7) Fotos verticais
Muitos assuntos exigem uma foto vertical. Se o foco tiver mais linhasverticais, como um farol ou uma escada, vire a câmera.
8) Aproveite a luz
Não há luz mais bonita que a luz natural do sol. Sempre que puder,aproveite-a. Posicione-se de forma a deixar a fonte de luz à suascostas, aproveitando assim a iluminação. É impressionante quantadiferença pode fazer um simples passo para o lado.
A luz difusa de um dia nublado é excelente para realçar cores esuavisar contornos, sendo excelente para tirar retrados.
É preciso de muito cuidado ao usar o flash. A luz dele, além de forte,tem uma cor diferente a do ambiente. Uma luz dura vai deixar rugas eimperfeições muito mais aparente. Já notou como sempre se fica feio emfoto 3x4? Eis a resposta.
9) Cor
A maioria das câmeras digitais vêm com controle de cor, ou whitebalance. Esse controle de cor faz com que o branco seja realmentebranco sob determinada fonte de luz. Mas as configurações pré-selecionadas da câmera nem sempre são as mais indicadas para quem querfidelidade.
A configuração para dias ensolarados, normalmente indicada por umpequeno sol, dá um tom mais amarelado às fotos. Essa tonalidade dá umasensação de calor e afeto, tornando a foto mais interessante sobdeterminados aspectos.
Experimente bastante o controle de cor até acertar o que mais seadequa ao que você quer.
10) Experimente
Não há melhor dica do que esta: experimente. O segredo da fotografiaestá na tentativa e erro. Leia de cabo a rabo o manual da sua câmera,para saber tudo que ela é capaz, e tente todas as configuraçõespossíveis.
A fotografia é muito subjetiva, não há regras. O mais importante éaprender a dominar a luz e sua câmera, para depois fazer o quequiser.
Fonte: Terra Foto & Cine
Enviado por: Miúda-Foto Clube Pelotas
